Ako na riasy…
Ahoj, uvedené návody sú moje vlastné skúsenosti, pozorovania a ak chcete riešiť riasy svojim spôsobom, tak si to odskúšajte na svojom akváriu a vypracujte vlastné postupy…Ak chcete uvedené návody použiť, tak by som doporučil ich presné dodržanie a nevkladať do toho vlastné “nápady” či zľahčovať uvedené-inak to je zbytočné aj ďalej čítať…
Najrýchlejší spôsob ako dostať akva do formy je osadiť ho poriadne veľa rastlinami a meniť vodu každé 2-3 dni či častejšie 50-75 percent a dodať potrebné živiny .Tento spôsob robí veľa aquascaperov aj vrcholových a teda to musí fungovať vo všetkých akváriách. Nezaťažená voda-nutné množstvo živín-minimum organického odpadu..Toto je návod pre väčšinu problémov v akva, lenže “mne sa nechceeeee a nemám toľko času”…vedel som a preto čítaj ďalej…
Uvedené návody riešia pravdepodobnú príčinu / Nikto nie je dokonalý a o všetkom na čo prídeme treba pochybovať…/ rozbehnutých rias v akváriu a treba si po uvedených opatreniach týždeň-dva počkať kým sa prestanú riasy ďalej množiť /logika hovorí, že ak sa po 1-2 týždňoch stav nemení-návod je zlý, alebo je chyba ešte niekde inde/. Ak chcete liať do akva čokoľvek proti riasam /ohrozujete tak život rýb, mikroorganizmov a stabilitu ekosystému akva /riešite tak len dôsledok a teda samotnú riasu, nie jej príčinu rozširovania a riasa sa bude zase tvoriť ďalej a vy kupovať a kupovať a kupovať zázračné vodičky-má teda použitie chémie na riasy význam? Pri high-tech akvascapingu sa bez nej asi neobídete, avšak pri spoločenskom akva sa to dá, príp. jej použitie obmedzíte na minimum.
Ak chcete vyhrať boj s riasami, treba v prvom rade upraviť podmienky v akváriu a trpezlivosť takže:
Teplota vody: cca 23-24 st. celzia – s vyššou som mal viac rias /pokiaľ nechcete chovať terčovce alebo ryby vyžadujúce vyššie teploty, vyhovuje väčšine akvarijných rýb/, aj pri vyššej teplote najmä v lete to ide aj bez rias, ale je to ťažšie udržať. Ak vám príliš klesne teplota pod 20st. celzia, tak biologické procesy spomalia a zvyšuje sa org. odpad.
Znížiť množstvo org. odpadu na minimum: tzn. vyčistenie filtra/vata,molitany, média /pridanie akt. uhlia do filtra cca 50-100g/100l, odkalenie dna, menej a častejšie kŕmiť, odstrániť všetky staré a rozpadnuté časti rastlín a pridať rastliny/zdravé submerzné/- osadiť čo najviac plochy akvária, výmena 1/2 vody za týždeň príp. častejšie s prihnojením /správnym/ hnojivom. Pozri môj článok Organický odpad. V súvislosti s org. znečistením, prosím zamyslite sa nad absolútnou hlúposťou kupovať ryby, ktoré vám budú “pomáhať” s riasou a budú ju požierať, tieto blbiny čítam na fórach veľmi často. Rozmýšľajte, ak máte problém s org. odpadom, tak ho ešte brutálne zvýšite pridaním ďalších rýb alebo slimákov-to nemá žiadnu logiku !
Problém slepej hladiny a vyššieho org. zaťaženia, môže súvisieť s vyššími dávkami mikroprvkov a teda viac železa a ťažkých kovov v akváriu, napr. železné predmety príp. obľúbené Horácové matky, ak je ho viac, môže ovplyvňovať množstvo URN – moja teória o cukroch a dostupnom org. uhlíku /pozri môj článok Ruducha a Staghorn/.
Nastaviť hnojenie: Hnojiť málo a často, kúpiť testy na vodu NO3,PO4,K,Fe /Sera,JBL,Salifert, API…/hodnoty živín vo vode udržiavať na nižších hodnotách: optimum NO3 5-15mg/l,PO4 1-2mg/l,K 8-15 mg/l,Fe 0,05-0,1mg/l-uvedené hodnoty sú hlavne pre začiatočníkov, skúsenejší si idú samozrejme podľa svojich skúseností. Dnes už však používam môj nový systém hnojenia mikroprvkov a najnovšie idem podľa mojej novej Metódy 3 núl /pre skúsenejších/. Nezabudnite na Mg/horčík/ je vo väčšine komerčných hnojív, ale vzhľadom na jeho zrážanie v hnojivu, je pridávaný iba v malých množstvách a pri veľmi mäkkej vode aj na Kh /uhličitanovú tvrdosť vody/-opäť pre začiatočníkov udržiavať na hodnote min.2 a viac /test Kh/. Uvedomte si, že aj baktérie a nielen rastliny potrebujú živiny. Najdôležitejšie prvky pre rast organizmov sú dusík, fosfor, draslík, síra, horčík, vápnik, mangán, železo, zinok a meď. Pri hnojení buďte veľmi opatrní s mikroprvkami, pretože moje posledné pozorovania v oblasti BBA a Staghornu a myslím, že aj ostatných druhov rias, úzko súvisí s prehnojením mikroprvkami. Rastliny dokážu viazať veľké množstvo ťažkých kovov, bez toho aby ich potrebovali a uvoľňujú si ich postupne podľa potreby a značná časť ťažkých kovov /kovových iónov/ vrátane železa, tvorí mnoho zlúčenín, ktoré obmedzujú rozkladné baktérie. Je dobré hnojiť radšej NPK a mikro zvlášť a aj pri hnojení so zmiešanými komerčnými hnojivami, ktoré všetky obsahujú aj mikroprvky, buďte veľmi opatrní s dávkovaním a ak potrebujete zvyšovať hodnoty N,P,K, tak radšej hnojivom bez mikroprvkov!!! Než začnete hnojiť mikroprvky do akvária, počkajte kým rastliny začnú vykazovať ich nedostatok a skontrolujte, či nechýbajú ostatné živiny, až keď začínajú spomaľovať v raste alebo vykazovať žltnutie na listoch z nedostatku železa, až potom dajte veľmi malú dávku nie naraz a nie veľa!
Vždy si poriadne prečítajte zloženie hnojiva, aby obsahovalo všetky potrebné živiny, ak niektoré chýbajú, treba ich dodať podľa potreby iným hnojivom s ich obsahom!!! Nezabúdajte na živiny vo vstupnej vode, niekedy môže byť bohatá aj tá a prihnojovanie živinami navyše, nie je dobré, treba počkať až ich rastliny spotrebujú a prihnojiť ich neskôr hnojivom, alebo ďalšou výmenou vody. Ostatné živiny, ktoré vstupná voda neobsahuje treba dodať hneď po výmene vody podľa testu, alebo stavu rastlín. V súvislosti so živinami by som dal do pozornosti aj Ca/vápnik/ a Mg/horčík/, tie sa nachádzajú vo vodovodnej vode a určujú svojím obsahom okrem iných aj tvrdosť vody, čím je voda tvrdšia obsahuje viac minerálov a naopak. Práve pri veľmi mäkkej vode si mnohí neuvedomujete, že akvárium spotrebúva aj tieto živiny, ktoré nie sú, alebo iba veľmi málo obsiahnuté v hnojivách a preto pozor na veľmi mäkkú vodu, pretože ak má vaše akva väčšiu spotrebu vápnika a horčíka, potom sa môže veľmi ľahko stať, že ak meníte len tretinu vody v akva týždenne, môže dôjsť po niekoľkých takýchto výmenách, k výraznému poklesu práve týchto dvoch prvkov, pretože ich do akva dodávate iba novou vodou a tak môžu ľahko klesnúť na kritické hodnoty a máte problém s rastlinami, ale aj slimákmi, či krevetkami. Doporučujem urobiť aspoň raz za mesiac aj veľkú výmenu vody aj 3/4 objemu akva, aby ste dodali minerály novou vodou v nej obsiahnutými a oživili príp. akva čerstvou nezaťaženou vodou. / Veľmi dbajte na zrovnanie Ph pridávanej vody a vody v akváriu, ak máte Ph v akva kyslé aj vodovodnú treba okysliť na rovnakú hodnotu /Ph-mínus, kyselina napr. H2SO4,H3PO4,HCl,ocot ../-predídete tak prípadným nehodám s otravou rýb amoniakom pri výmene vody/
Upraviť Ph vody: pri veľmi nízkom Ph sa spomaľujú niektoré rozkladné procesy v akva. Udržujem Ph okolo 6,5-6,9 príp. viac /v noci stúpne, bez pridávania CO2-je to ok/, pri pridávaní CO2 by som sa vyvaroval pridávania viac ako na zelený dropchecker /prilož si kus bieleho plastu za dropchecker, budeš si istý, že je to zelená a nie žlto zelená či žltá/. Pri mäkkej vode s nízkou alkalitou bude ph určite nižšie aj okolo 6 či ešte menej a aj pri takto nízkych hodnotách biologické procesy fungujú, ale sú spomalené a teda sa musíte vyvarovať veľkého organického znečistenia.
Kyslík: zavedenie vzduchovania na noc je prospešné, aj kvalitné prúdenie s čerením hladiny, dostatok kyslíku nie je len pre život rýb, ale aj mikroorganizmov v akváriu a na tie často mnohí zabúdajú, sú velmi dôležité pre činnosť celého systému akvária /použitie chémie obmedziť na minimum/ a nie sú to len nitrifikačné baktérie !… viď. užitočné odkazy -nájdeš na konci článku- vrelo doporučujem.
Píšem obmedzte chémiu, no musím poznamenať, že napr. peroxid vodíku tiež do tejto kategórie spadá, avšak jeho účinok v koncentrácii 30ml/100l 3-percentný je naozaj skvelý pri priamej aplikácii striekačkou na riasu ako napr. sinica v dne, samozrejme neprekročiť uvedené dávkovanie je na deň!, rovnako je výborný pomocník pri deficite kyslíku v akváriu a dusení rýb, jeho aplikácia do výtoku z filtra a účinok je veľmi rýchly, do 5 min. sú ryby v pohode a akvárium sa stabilizuje. Niektoré machy však môžu reagovať citlivo a rovnako Cerathofyllum demersum sa rozpadne ak to preženiete, tak aj tu menej je niekedy viac.
Filtrácia: Zamerajte sa aj na mechanickú ako len biologickú filtráciu/. Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi filtrácie je veľký, pri mechanickej treba často /každý 3 deň až do týždňa/ čistiť média a tak sa odpad odstraňuje z vody preč /ak nečistíte, tak máte zase len biologickú filtráciu !!/, na rozdiel od biologickej kde ostáva odpad ako súčasť systému akvária a prostredníctvom baktérii sa rozkladá, no tu si treba uvedomiť, že riasy využívajú v akváriu nielen nerozložený, ale aj rozkladaný odpad, no a celkový rozklad odpadu prostredníctvom baktérií nejakú dobu trvá /baktérie nepracujú len vo filtri, ale aj na všetkých povrchoch systému akvária a čiastočne vo vode/ a ak máte veľa rýb, tak sa nestíha rozkladať skôr ako sa dodá nový odpad z rýb, rastlín či iný a hromadí sa – tak nastáva problém s hromadením odpadu a riasy nastupujú…V prípade substrátu, ktorý veľmi znižuje ph vody ako napr. Platinum soil, je výkonná biologická však nutná- prečo? Pretože vo vode je vyššie Ph ako v substráte a lepšie prostredie pre baktérie vo filtri a druhá vec je, že tieto substráty viažu fosfor z vody, kde často meriate nulové hodnoty PO4 a ukladajú do seba a tak baktérie vo filtri a na povrchoch či vode nemajú výživu! Áno, aj baktérie potrebujú PO4 k životu. O baktérie sa treba starať rovnako ako o ryby, aby mali dobré podmienky! /Ideálne je mať aj dva filtre /väčšie akváriá/, ktoré sú ľahko rozoberateľné a často čistitelné s možnosťou použitia aj viacerých médii/molitan+filtr.vata + akt.uhlie alebo Purigen či iné na odstraňovanie org. znečistenia/ a kvalitné prúdenie v nádrži.
Čistite filter každý týždeň !!! Čím viac org. odpadu odstránite z akvária – tým menej ostane pre riasy. Čistením filtra odstránite aj rôzne zlúčeniny vytvorené z hnojív, ktoré pri nahromadení v akváriu /filtri/ môžu byť pri zmene podmienok v akva toxické !!! Nebojte sa prepláchnuť aj biomédiá, nový biofilm sa na nich tvorí už po niekoľkých minútach.
Tí, ktorí hnojivá nepoužívajú, majú na tento spôsob údržby možno iný názor-nikoho nenútim…
Osvetlenie: Zamerajte sa na dostatočné spektrum pri led preferujem WRGB alebo RGB led. V low-techu nemusíte veľa svietiť /sú akvária iba s denným svetlom /nie pod slnečným/ a ak chcete dlho napr. 8-10 a viac hodín, tak by som urobil prestávku v svietení aspoň 4-5 hodín /ide o limitné CO2 v systéme low-tech/, no lepšie je podľa mňa svietiť trochu silnejšie a kratšie cca 6 hodín- nemalo by do akva svietiť slnko, 6 -7 hod. bude stačiť rastlinám určite. So 6 hodinovým svietením a intenzívnejším svetlom sa prevádzkujú aj high-tech akváriá. Samozrejme aj dlhšie svietenie nie je problém, iba treba mať dosť živín a CO2. Pozrite aj môj článok o “Osvetlení v akváriu” a rozhodnite sa sami , čo bude pre vaše akva výhodnejšie. Svetelné spektrum pri intenzívnejšom hnojení železom by som doporučil 6500K a viac, ale opatrne s mikroprvkami.
Čistenie dekorácie: Ak už máte upravené podmienky v akva, riasy sa nové netvoria a potrebujete vyčistiť dekoráciu a nie je ju možné z akva vybrať a mechanicky očistiť, použi alkohol/ vodka, lieh, pálenka-bez farbív a prímesí aspoň 40percentný/ je oveľa bezpečnejší voči rastlinám a rybám oproti peroxidu alebo glutu či Savu- pozri môj návod v článku Akvatriky – č.10 čistenie.
Prachová riasa GDA:
Na túto riasu sa dnes už musím dívať z boku akva, pretože pohľadom z prednej časti na skle nevidno -je tam len slabý matný svetlozelený povlak.
Táto riasa je podľa mňa spôsobená org. odpadom vo vode, či unikajúcim odpadom z filtra, tam kde je dostatočné prúdenie a veľa org. odpadu, napr. aj rozpadajúcim /hnijúcim/ sa koreňom. Opatrenia sú rovnaké ako pri ruduche či vláknitej riase. Čistota vody v prúde.
Jeden môj dobrý kamarát akvarista predviedol na svojom akvaprofile ako má vyzerať filtr. vata z filtra po 2 týždňoch, bola skoro rovnako biela ako nová /nechceli sme tomu veriť/, ja mávam vatu hnedú po 2 týždňoch a tečie z nej “káva”/nemal však v akva korene, no akva bolo rastlinné -high-tech/.Takže nie je čistá voda ako čistá voda, táto riasa je výborným ukazovateľom org. znečistenia.
Pokus s 2-trojtýždňovým cyklom riasy ako sa niekde uvádza ako riešenie, mi absolútne nevyšiel a nepovažujem ho za riešenie. Výsledok bol taký, že trojtýždňový nános riasy zožrali slimáky a krevetky a zostal zase len povlak a bol som aj po očistení opäť na začiatku, riasa rástla ďalej. Ak to niekomu vyšlo, tak by som neprikladal dôležitosť nejakému životnému cyklu tejto riasy, ale zmenám podmienok v akva po pár týždňoch v súvislosti s napr. lepším rozkladom org. odpadu baktériami a kyslíkovými zmenami v akva, príp. s teplotou. Pri aplikácii iba malého množstva akt. uhlia do filtra môjho nanoakvária, na protiľahlej stene výtoku z filtra táto riasa zakrátko zmizla- úplne. Dlhé svietenie jej náramne vyhovuje-doporučujem ubrať na 6-7 hodín s 2-3 hodinovým svetelným maximom. Pridávať až po vyriešení problému s org. odpadom. Túto riasu som rozpracoval v samostatnom článku GDA prachová riasa.
Fľakovitá GSA riasa:
Súvisí opäť s org. odpadom a nízkym fosforom. Akonáhle som dvihol PO4 vo vode na 0,8mg/l-prestala sa tvoriť, ale Fe bolo iba do 0,1mg/l.
Pri substrátoch, ktoré nasávajú fosfor do seba ako Platinum soil táto hodnota neplatí, ale je dobré namerať aspoň niečo vo vode a vtedy je substrát nasýtený. Môže však mať spojitosť aj s nedostatkom alebo prebytkom iného prvku v akváriu, napr. prehnojenie mikroprvkami / toxicita zvyšuje org. odpad /, ale robila sa mi aj pri zvýšenom org. odpade a fosfor /PO4/ som podľa testu mal 1,5mg/l, avšak len trochu nie moc. Ak sa vám táto riasa tvorí aj pri vyššom obsahu fosforečnanov, najskôr je problém vo vysokom dávkovaní železa, to sa vyzráža a tvorí nerozpustné zlúčeniny s fosforom napr. fosforečnan železitý /požerový jed pre slimáky, Otocinclus a iné ktoré spásajú biofilmy na povrchoch- je nerozpustný alebo takmer nerozpustný vo vode a keďže slimáky požierajú aj biofilmy, tak aj s týmto jedom- Fosforečnan železitý sa po požití kumuluje v tráviacej sústave, pankreaticko-pečeňová žľaza je príliš zaťažená železom, čo vyvoláva narušenie metabolizmu vápnika v telách ulitníkov./. Túto súvislosť ako aj iné súvislosti s prehnojením železom niektoré metódy hnojenia ako Estimative index nechápu a nechcú chápať/ sú samozrejme “vševediaci “/ a radia pridávať viac fosforečnanov aj viac ako 3mg/l vo vode s výsledkom niekomu to pomôže, ale väčšine nie. Uberte železo a netrávte svoje akvárium a živočíchy. Nerozpustný fosforečnan železitý nie je dostupný ani rastlinám a ani baktériám v akváriu -buďte rozumní !!
Ruducha /BBA/:
Vyskytuje sa často na koreni aj s Cladophorou alebo aj s jelením parohom /Staghorn/.
Dôvod je prostý org. znečistenie nasiaknuté v dekorácii, korene a kamene, prípadne unikajúce znečistenie z filtra a potom sa môže vyskytnúť na výtoku rampy a jej blízkosti. Mnohí píšu ubrať prúd a zmizne /áno znečistenie z filtra tak nie je intenzívne strhávané do akva a je ruduchy naozaj menej /problém je však vyriešený len na polovicu.
Všetko čo nasiakne org. odpadom je pre ruduchu raj-stačí na to miesto trochu prisvietiť a krásne rastie. Konečným riešením ruduchy je pravidelná výmeny časti vody za týždeň, no aj 3/4 objemu a kľudne aj každý druhý deň . V akváriách kde je nedostatok svetla alebo je málo presvietené dno je pridanie modrého svetla 6500K a viac žiadúce, pretože modré spektrum preniká hlbšie do vody a uvoľňuje väzby v chelátoch – ubrať pridávanie mikroprvkov! Obmedzenie org. odpadu, čistenie častí filtra 1xtýždeň /príp. Jardenova filtrácia/ a nasadenie akt. uhlia alebo inej alternatívy, ktorá zachytáva org. znečistenie, obmedziť kŕmenie alebo zarybnenie akvária. Pravidelné pridávanie živých rozkladných baktérií a vzduchovanie alebo trochu peroxidu.
Ďalší spôsob ako to celé čistenie urýchliť a naštartovať rovnováhu je, okrem čistiacich procesov opísaných vyššie a pridania zdravých rastlín, preloviť čo najviac rýb z nádrže do inej, kde sa bude vzduchovať a venovať sa čisteniu hlavnej nádrže, takto sa proces výrazne urýchli. Pri výmenách vody iba netreba zabudnúť kontrolovať hodnoty NO3 a PO4, pretože bez rýb bude asi málo, ale rozhodne to zníži org. znečistenie, rastliny a baktérie v akváriu môžu pracovať a rásť intenzívne. Pri riešení ruduchy výrazne obmedzujem príp. vynechávam v hnojení mikroprvky. Akonáhle sa akvárium zotaví, začneme zase opatrne vracať ryby späť, avšak radšej by som ich počet už obmedzil. Pozri aj môj článok Ruducha /BBA/ & Jelení paroh /Staghorn/.
Sinica /baktéria/:
Je to už vyše desať rokov, čo som mal sinicu v akva, tak nie sú moje spomienky tak živé, je to trápenie…
Riešil som to úplným zatemnením /deka cez akva/ na 3-5 dní s príp. opakovaním a vzduchovanie , to však platí pre low-tech, v high sa rozlúčte s niektorými rastlinami a kobercovkami, tam sa zatemniť asi nedá.
Fosfor udržujem v akva medzi 1-2 mg/l a sinica už roky nebola, takže dodržať pomer NO3 a PO4 cca 10:1 a aj pri vyššom NO3 netreba pridávať viac PO4 ako som uviedol, výmeny vody častejšie /sinica blokuje rastliny/, použitie peroxidu ako pri vláknitej a nasadiť baktérie/ najlepšie živé aktívne/ -použitie Seachem Pristine sa v niektorých nádržiach čo som riešil osvedčilo, dnes si pestujem už svoje baktérie /Jardenova filtrácia / a v prípade sinice alebo iného problému ich kedykoľvek použijete. Dôležité je zlepšiť činnosť baktérii, rastlín a viac kyslíku v akva. Sinicu oškrabať / býva nielen na rastlinách a dekorácii ale aj na skle či v substráte/ a odsať hadičkou-odkalovačom. Najviac napadnuté časti rastlín som odstrihal a vyhodil.
Sinice sú schopné produkovať kyslík, takže rozširovanie tejto cyanobaktérie, môže súvisieť s nedostatkom kyslíku v dne a akváriu vôbec, takto si systém akvária môže prirodzene pridávať kyslík tam kde potrebuje. Aj preto má použitie Peroxidu význam a samozrejme zníženie org. zaťaženia v systéme a zdravý rast rastlín či dostatočné prúdenie s tým súvisí.
BlueExit som nepoužil, ale niektorým zabral, treba však striktne dodržať návod.
Zelená vláknitá riasa:
spôsobuje ju prebytok svetla, či umelého alebo slnečného a súvisí aj s dlhodobejším nedostatkom dusičnanov /nie je to ale pravidlo/. V high-tech akváriách býva živín dostatok a výskyt vláknitej riasy je spôsobený nadbytkom org. odpadu-dôvodov môže byť veľa, napr. veľa CO2, nízke Ph a spomalenie nitrifikácie či iných bakteriálnych procesov, veľa rýb a málo rastlín, kyslíkový deficit atď., to všetko za asistencie silného osvetlenia. Opatrenia:
Určite to nespravíte za pár dní a bude trvať aj niekoľko týždňov.
1.Mechanické odstraňovanie starou zub. kefkou
2.Vyčistenie akvária tzn. odkalenie, vyčistenie filtra/vata,molitany/ ak sú staré media-postupne vymeniť alebo poriadne očistiť , či regenerovať v Save, alkohole, peroxide alebo jednoducho vrelou vodou.
3.Obmedzenie svetla- avšak len toľko, aby rastlinám nechýbalo- týka sa to tých náročných-v opačnom prípade začnú stagnovať alebo rozpadať sa a zase nový org. odpad a to je zle. Ja som na to použil rašelinu do filtra, voda je síce jantárová, ale svetlo sa obmedzí a nemusel som znižovať intenzitu a do vody sa dostanú prospešné látky /len pre tých čo majú tvrdšiu vodu ! Rašelina znižuje tvrdosť a Ph vody!
4.Do filtra pridať aktívne uhlie-znižuje množstvo org. odpadu vo vode-aspoň dočasne, a. uhlie odoberá aj mikroprvky a iné príp. škodliviny a liečivá z vody! Používam 50-100g na 100l.
5.Častejšie výmeny vody, aj kľudne 1/2 aj 3/4 objemu 1 i 2x za týžden.
6.Hodnota NO3 vo vode by nemala klesnúť dlhšie na nulu /vrátane po výmene vody, treba prihnojiť na aspoň 5mg/l NO3/
7.Chémia: Peroxid vodíku /3-percentný kúpiš v lekárni/-dávkovanie 30ml/100l vody na deň aj príp. lokálne na riasu, avšak neprekročiť celkové denné dávkovanie. Peroxid je v uvedenom množstve možné dávkovať priamo na zasiahnuté miesto-ostatné som vždy čistil mechanicky a odsal. Neaplikovať v blízkostí rýb /môže poleptať žiabre, väčšinou som aplikoval inj. striekačkou do výtoku z filtra/.
Hnedá riasa:
Tvorí sa po založení a časom zmizne a málo svetla, vysoké kremičitany bla,bla,bla..
Budem hovoriť o rozsievkach, pretože hnedé môžu byť aj vláknité a sinica. S tými hnedými vláknitými som sa tiež už stretol…
Opäť starý dobrý org. odpad, už vás s tým asi prestávam baviť, ale som presvedčený, že práve org. odpad je zodpovedný za väčšinu rias v akva a amoniak ani tak nie, pretože v dobre fungujúcom systéme ho spotrebujú rastliny a nitr. baktérie-takže je nemerateľný a ak ho nameriate čo len povolené minimum je v nadbytku a treba sa mať na pozore /nefunguje dobre nitrifikácia!/. Mal som tieto riasy na rastlinách aj v dobre osvetlenom a roky zabehnutom akva a kremičitany by museli stúpnuť vo vstupnej vode alebo byť pridávané v krmive či hnojive aby rapídne stúpli, to je ale nepravdepodobné pri niekoľko ročnej prevádzke s rovnakým kŕmením a hnojením a pravidelnej výmene vody. Takže zase sme pri org. odpade. Často je sprevádzaná táto riasa s vyšším NO2 a teda problémovou nitrifikáciou alebo zvýšenou aktivitou anaeróbnych baktérii – to si treba pozrieť a naštudovať, ako tomu predísť. Rovnako príliš síranových iónov vo vode môže byť príčina- takže eliminovať hnojenie so všetkým čo má príponu SO4 a zvoliť inú variantu prvkov hnojiva.
Takže výmena časti vody aspoň 1/3 každý 2-3 deň, uhlie alebo alternatívu do filtra a vyvážiť hnojenie príp. doplniť rýchlo rastúce rastliny, slimáci /plži/ tiež pomôžu /to len pre tých čo túto háveď tolerujú v akva – inak sa ich je problém zbaviť a tiež poriadne kadia/. Dôležitý faktor je kyslík v akva na podporu rozkladu org. odpadu a nitrifikácie, takže vzduchovanie hlavne v noci príp. nočná dávka trochu peroxidu. Upraviť Ph ak je príliš nízke.
Ešte posledná vec:
Ak nemáte v akva veľa org. odpadu, nie je absolútne žiadny problém mať fosfor /PO4/ aj na 2mg/l, fosfor je dôležitá makroživina a netreba sa ho báť. Riasy nerastú z veľa fosforu v akváriu, ale z veľa org. odpadu a potom aj veľa fosforu môže byť problém, ale to aj inej živiny, pretože veľa odpadu vám spomalí rast rastlín a činnosť baktérii /rast a činnosť biofilmu/ a blokuje príjem živín, tie sa hromadia a riasy ich spotrebúvajú za rastliny, ktoré nerastú, chradnú, prestávajú tvoriť alelopatické prírodné algicidy a zarastať riasou, tvoria ďalší odpad a začína kolabovať systém akvária- toľko asi k fosforu a vzniku riasy.
Celkom na záver ešte dodám, že každé akvárium má stav, kedy sa v ňom všetko vyvíja ako si želáte, je to stav, ktorý treba zaznamenať, tzn. zmerajte si v tejto fáze hodnoty vody testami a teda NO3, PO4,K, Fe, Kh, Ph a zapíšte si ich. Keď bude s akváriom nejaký problém, vždy stačí meniť 3/4 vody a prihnojiť na hodnoty tak, kedy sa akváriu darilo a to máte už zapísané.
2020 Jarden Sk
Užitočné odkazy a použitá literatúra:
Dusík v akváriu- http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium04.pdf
Kyslík v akváriu- http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium48.pdf
Akvaristická ekologie – http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium49.pdf
Riasy a rozpustené org.látky – https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-organicke-latky.php
Redox vody- https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-redox.php
Nitrifikácia – https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-nitrifikace.php
Riasy – https://www.golias.net/akvaristika/studium-rasy.php
