Ako na riasy…
Ahoj, uvedené návody sú moje vlastné skúsenosti, pozorovania a ak chcete riešiť riasy svojim spôsobom, tak si to odskúšajte na svojom akváriu a vypracujte vlastné postupy…Ak chcete uvedené návody použiť, tak by som doporučil ich presné dodržanie a nevkladať do toho vlastné “nápady” či zľahčovať uvedené-inak to je zbytočné aj ďalej čítať…
Najrýchlejší spôsob ako dostať akva do formy je osadiť ho poriadne veľa rastlinami a meniť vodu každé 2-3 dni či častejšie 50-75 percent a dodať potrebné živiny .Tento spôsob robí veľa aquascaperov aj vrcholových a teda to musí fungovať vo všetkých akváriách. Nezaťažená voda-nutné množstvo živín-minimum organického odpadu..Toto je návod pre väčšinu problémov v akva, lenže “mne sa nechceeeee a nemám toľko času”…vedel som a preto čítaj ďalej…
Uvedené návody riešia pravdepodobnú príčinu / Nikto nie je dokonalý a o všetkom na čo prídeme treba pochybovať…/ rozbehnutých rias v akváriu a treba si po uvedených opatreniach týždeň-dva počkať kým sa prestanú riasy ďalej množiť /logika hovorí, že ak sa po 1-2 týždňoch stav nemení-návod je zlý, alebo je chyba ešte niekde inde/. Ak chcete liať do akva čokoľvek proti riasam /ohrozujete tak život rýb, mikroorganizmov a stabilitu ekosystému akva /riešite tak len dôsledok a teda samotnú riasu, nie jej príčinu rozširovania a riasa sa bude zase tvoriť ďalej a vy kupovať a kupovať a kupovať zázračné vodičky-má teda použitie chémie na riasy význam? Pri high-tech akvascapingu sa bez nej asi neobídete, avšak pri spoločenskom akva sa to dá, príp. jej použitie obmedzíte na minimum.
Ak chcete vyhrať boj s riasami, treba v prvom rade upraviť podmienky v akváriu a trpezlivosť takže:
Teplota vody: cca 23-24 st. celzia – s vyššou som mal viac rias /pokiaľ nechcete chovať terčovce alebo ryby vyžadujúce vyššie teploty, vyhovuje väčšine akvarijných rýb/, aj pri vyššej teplote najmä v lete to ide aj bez rias, ale je to ťažšie udržať. Ak vám príliš klesne teplota pod 20st. celzia, tak biologické procesy spomalia a zvyšuje sa org. odpad.
Znížiť množstvo org. odpadu na minimum: tzn. vyčistenie filtra/vata,molitany, média /pridanie akt. uhlia do filtra cca 50-100g/100l, odkalenie dna, menej a častejšie kŕmiť, odstrániť všetky staré a rozpadnuté časti rastlín a pridať rastliny/zdravé submerzné/- osadiť čo najviac plochy akvária, výmena 1/2 vody za týždeň príp. častejšie s prihnojením /správnym/ hnojivom. Pozri môj článok Organický odpad. V súvislosti s org. znečistením, prosím zamyslite sa nad absolútnou hlúposťou kupovať ryby, ktoré vám budú “pomáhať” s riasou a budú ju požierať, tieto blbiny čítam na fórach veľmi často. Rozmýšľajte, ak máte problém s org. odpadom, tak ho ešte brutálne zvýšite pridaním ďalších rýb alebo slimákov-to nemá žiadnu logiku !
Problém slepej hladiny a vyššieho org. zaťaženia, môže súvisieť s vyššími dávkami mikroprvkov a teda viac železa a ťažkých kovov v akváriu, napr. železné predmety príp. obľúbené Horácové matky, ak je ho viac, môže ovplyvňovať množstvo URN – moja teória o cukroch a dostupnom org. uhlíku /pozri môj článok Ruducha a Staghorn/.
Nastaviť hnojenie: Hnojiť málo a často, kúpiť testy na vodu NO3,PO4,K,Fe /Sera,JBL,Salifert, API…/hodnoty živín vo vode udržiavať na nižších hodnotách: optimum NO3 5-15mg/l,PO4 1-2mg/l,K 8-15 mg/l,Fe 0,05-0,1mg/l-uvedené hodnoty sú hlavne pre začiatočníkov, skúsenejší si idú samozrejme podľa svojich skúseností. Dnes už však používam môj nový systém hnojenia mikroprvkov a najnovšie idem podľa mojej novej Metódy 3 núl /pre skúsenejších/. Nezabudnite na Mg/horčík/ je vo väčšine komerčných hnojív, ale vzhľadom na jeho zrážanie v hnojivu, je pridávaný iba v malých množstvách a pri veľmi mäkkej vode aj na Kh /uhličitanovú tvrdosť vody/-opäť pre začiatočníkov udržiavať na hodnote min.2 a viac /test Kh/. Uvedomte si, že aj baktérie a nielen rastliny potrebujú živiny. Najdôležitejšie prvky pre rast organizmov sú dusík, fosfor, draslík, síra, horčík, vápnik, mangán, železo, zinok a meď. Pri hnojení buďte veľmi opatrní s mikroprvkami, pretože moje posledné pozorovania v oblasti BBA a Staghornu a myslím, že aj ostatných druhov rias, úzko súvisí s prehnojením mikroprvkami. Rastliny dokážu viazať veľké množstvo ťažkých kovov, bez toho aby ich potrebovali a uvoľňujú si ich postupne podľa potreby a značná časť ťažkých kovov /kovových iónov/ vrátane železa, tvorí mnoho zlúčenín, ktoré obmedzujú rozkladné baktérie. Je dobré hnojiť radšej NPK a mikro zvlášť a aj pri hnojení so zmiešanými komerčnými hnojivami, ktoré všetky obsahujú aj mikroprvky, buďte veľmi opatrní s dávkovaním a ak potrebujete zvyšovať hodnoty N,P,K, tak radšej hnojivom bez mikroprvkov!!! Než začnete hnojiť mikroprvky do akvária, počkajte kým rastliny začnú vykazovať ich nedostatok a skontrolujte, či nechýbajú ostatné živiny, až keď začínajú spomaľovať v raste alebo vykazovať žltnutie na listoch z nedostatku železa, až potom dajte veľmi malú dávku nie naraz a nie veľa!
Vždy si poriadne prečítajte zloženie hnojiva, aby obsahovalo všetky potrebné živiny, ak niektoré chýbajú, treba ich dodať podľa potreby iným hnojivom s ich obsahom!!! Nezabúdajte na živiny vo vstupnej vode, niekedy môže byť bohatá aj tá a prihnojovanie živinami navyše, nie je dobré, treba počkať až ich rastliny spotrebujú a prihnojiť ich neskôr hnojivom, alebo ďalšou výmenou vody. Ostatné živiny, ktoré vstupná voda neobsahuje treba dodať hneď po výmene vody podľa testu, alebo stavu rastlín. V súvislosti so živinami by som dal do pozornosti aj Ca/vápnik/ a Mg/horčík/, tie sa nachádzajú vo vodovodnej vode a určujú svojím obsahom okrem iných aj tvrdosť vody, čím je voda tvrdšia obsahuje viac minerálov a naopak. Práve pri veľmi mäkkej vode si mnohí neuvedomujete, že akvárium spotrebúva aj tieto živiny, ktoré nie sú, alebo iba veľmi málo obsiahnuté v hnojivách a preto pozor na veľmi mäkkú vodu, pretože ak má vaše akva väčšiu spotrebu vápnika a horčíka, potom sa môže veľmi ľahko stať, že ak meníte len tretinu vody v akva týždenne, môže dôjsť po niekoľkých takýchto výmenách, k výraznému poklesu práve týchto dvoch prvkov, pretože ich do akva dodávate iba novou vodou a tak môžu ľahko klesnúť na kritické hodnoty a máte problém s rastlinami, ale aj slimákmi, či krevetkami. Doporučujem urobiť aspoň raz za mesiac aj veľkú výmenu vody aj 3/4 objemu akva, aby ste dodali minerály novou vodou v nej obsiahnutými a oživili príp. akva čerstvou nezaťaženou vodou. / Veľmi dbajte na zrovnanie Ph pridávanej vody a vody v akváriu, ak máte Ph v akva kyslé aj vodovodnú treba okysliť na rovnakú hodnotu /Ph-mínus, kyselina napr. H2SO4,H3PO4,HCl,ocot ../-predídete tak prípadným nehodám s otravou rýb amoniakom pri výmene vody/
Upraviť Ph vody: pri veľmi nízkom Ph sa spomaľujú niektoré rozkladné procesy v akva. Udržujem Ph okolo 6,5-6,9 príp. viac /v noci stúpne, bez pridávania CO2-je to ok/, pri pridávaní CO2 by som sa vyvaroval pridávania viac ako na zelený dropchecker /prilož si kus bieleho plastu za dropchecker, budeš si istý, že je to zelená a nie žlto zelená či žltá/. Pri mäkkej vode s nízkou alkalitou bude ph určite nižšie aj okolo 6 či ešte menej a aj pri takto nízkych hodnotách biologické procesy fungujú, ale sú spomalené a teda sa musíte vyvarovať veľkého organického znečistenia.
Kyslík: zavedenie vzduchovania na noc je prospešné, aj kvalitné prúdenie s čerením hladiny, dostatok kyslíku nie je len pre život rýb, ale aj mikroorganizmov v akváriu a na tie často mnohí zabúdajú, sú velmi dôležité pre činnosť celého systému akvária /použitie chémie obmedziť na minimum/ a nie sú to len nitrifikačné baktérie !… viď. užitočné odkazy -nájdeš na konci článku- vrelo doporučujem.
Píšem obmedzte chémiu, no musím poznamenať, že napr. peroxid vodíku tiež do tejto kategórie spadá, avšak jeho účinok v koncentrácii 30ml/100l 3-percentný je naozaj skvelý pri priamej aplikácii striekačkou na riasu ako napr. sinica v dne, samozrejme neprekročiť uvedené dávkovanie je na deň!, rovnako je výborný pomocník pri deficite kyslíku v akváriu a dusení rýb, jeho aplikácia do výtoku z filtra a účinok je veľmi rýchly, do 5 min. sú ryby v pohode a akvárium sa stabilizuje. Niektoré machy však môžu reagovať citlivo a rovnako Cerathofyllum demersum sa rozpadne ak to preženiete, tak aj tu menej je niekedy viac.
Filtrácia: Zamerajte sa aj na mechanickú ako len biologickú filtráciu/. Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi filtrácie je veľký, pri mechanickej treba často /každý 3 deň až do týždňa/ čistiť média a tak sa odpad odstraňuje z vody preč /ak nečistíte, tak máte zase len biologickú filtráciu !!/, na rozdiel od biologickej kde ostáva odpad ako súčasť systému akvária a prostredníctvom baktérii sa rozkladá, no tu si treba uvedomiť, že riasy využívajú v akváriu nielen nerozložený, ale aj rozkladaný odpad, no a celkový rozklad odpadu prostredníctvom baktérií nejakú dobu trvá /baktérie nepracujú len vo filtri, ale aj na všetkých povrchoch systému akvária a čiastočne vo vode/ a ak máte veľa rýb, tak sa nestíha rozkladať skôr ako sa dodá nový odpad z rýb, rastlín či iný a hromadí sa – tak nastáva problém s hromadením odpadu a riasy nastupujú…V prípade substrátu, ktorý veľmi znižuje ph vody ako napr. Platinum soil, je výkonná biologická však nutná- prečo? Pretože vo vode je vyššie Ph ako v substráte a lepšie prostredie pre baktérie vo filtri a druhá vec je, že tieto substráty viažu fosfor z vody, kde často meriate nulové hodnoty PO4 a ukladajú do seba a tak baktérie vo filtri a na povrchoch či vode nemajú výživu! Áno, aj baktérie potrebujú PO4 k životu. O baktérie sa treba starať rovnako ako o ryby, aby mali dobré podmienky! /Ideálne je mať aj dva filtre /väčšie akváriá/, ktoré sú ľahko rozoberateľné a často čistitelné s možnosťou použitia aj viacerých médii/molitan+filtr.vata + akt.uhlie alebo Purigen či iné na odstraňovanie org. znečistenia/ a kvalitné prúdenie v nádrži.
Čistite filter každý týždeň !!! Čím viac org. odpadu odstránite z akvária – tým menej ostane pre riasy. Čistením filtra odstránite aj rôzne zlúčeniny vytvorené z hnojív, ktoré pri nahromadení v akváriu /filtri/ môžu byť pri zmene podmienok v akva toxické !!! Nebojte sa prepláchnuť aj biomédiá, nový biofilm sa na nich tvorí už po niekoľkých minútach.
Tí, ktorí hnojivá nepoužívajú, majú na tento spôsob údržby možno iný názor-nikoho nenútim…
Osvetlenie: Zamerajte sa na dostatočné spektrum pri led preferujem WRGB alebo RGB led. V low-techu nemusíte veľa svietiť /sú akvária iba s denným svetlom /nie pod slnečným/ a ak chcete dlho napr. 8-10 a viac hodín, tak by som urobil prestávku v svietení aspoň 4-5 hodín /ide o limitné CO2 v systéme low-tech/, no lepšie je podľa mňa svietiť trochu silnejšie a kratšie cca 6 hodín- nemalo by do akva svietiť slnko, 6 -7 hod. bude stačiť rastlinám určite. So 6 hodinovým svietením a intenzívnejším svetlom sa prevádzkujú aj high-tech akváriá. Samozrejme aj dlhšie svietenie nie je problém, iba treba mať dosť živín a CO2. Pozrite aj môj článok o “Osvetlení v akváriu” a rozhodnite sa sami , čo bude pre vaše akva výhodnejšie. Svetelné spektrum pri intenzívnejšom hnojení železom by som doporučil 6500K a viac, ale opatrne s mikroprvkami.
Čistenie dekorácie: Ak už máte upravené podmienky v akva, riasy sa nové netvoria a potrebujete vyčistiť dekoráciu a nie je ju možné z akva vybrať a mechanicky očistiť, použi alkohol/ vodka, lieh, pálenka-bez farbív a prímesí aspoň 40percentný/ je oveľa bezpečnejší voči rastlinám a rybám oproti peroxidu alebo glutu či Savu- pozri môj návod v článku Akvatriky – č.10 čistenie.
Prachová riasa GDA:
Na túto riasu sa dnes už musím dívať z boku akva, pretože pohľadom z prednej časti na skle nevidno -je tam len slabý matný svetlozelený povlak.
Táto riasa je podľa mňa spôsobená org. odpadom vo vode, či unikajúcim odpadom z filtra, tam kde je dostatočné prúdenie a veľa org. odpadu, napr. aj rozpadajúcim /hnijúcim/ sa koreňom. Opatrenia sú rovnaké ako pri ruduche či vláknitej riase. Čistota vody v prúde.
Jeden môj dobrý kamarát akvarista predviedol na svojom akvaprofile ako má vyzerať filtr. vata z filtra po 2 týždňoch, bola skoro rovnako biela ako nová /nechceli sme tomu veriť/, ja mávam vatu hnedú po 2 týždňoch a tečie z nej “káva”/nemal však v akva korene, no akva bolo rastlinné -high-tech/.Takže nie je čistá voda ako čistá voda, táto riasa je výborným ukazovateľom org. znečistenia.
Pokus s 2-trojtýždňovým cyklom riasy ako sa niekde uvádza ako riešenie, mi absolútne nevyšiel a nepovažujem ho za riešenie. Výsledok bol taký, že trojtýždňový nános riasy zožrali slimáky a krevetky a zostal zase len povlak a bol som aj po očistení opäť na začiatku, riasa rástla ďalej. Ak to niekomu vyšlo, tak by som neprikladal dôležitosť nejakému životnému cyklu tejto riasy, ale zmenám podmienok v akva po pár týždňoch v súvislosti s napr. lepším rozkladom org. odpadu baktériami a kyslíkovými zmenami v akva, príp. s teplotou. Pri aplikácii iba malého množstva akt. uhlia do filtra môjho nanoakvária, na protiľahlej stene výtoku z filtra táto riasa zakrátko zmizla- úplne. Dlhé svietenie jej náramne vyhovuje-doporučujem ubrať na 6-7 hodín s 2-3 hodinovým svetelným maximom. Pridávať až po vyriešení problému s org. odpadom. Túto riasu som rozpracoval v samostatnom článku GDA prachová riasa.
Fľakovitá GSA riasa:
Súvisí opäť s org. odpadom a nízkym fosforom. Akonáhle som dvihol PO4 vo vode na 0,8mg/l-prestala sa tvoriť, ale Fe bolo iba do 0,1mg/l.
Pri substrátoch, ktoré nasávajú fosfor do seba ako Platinum soil táto hodnota neplatí, ale je dobré namerať aspoň niečo vo vode a vtedy je substrát nasýtený. Môže však mať spojitosť aj s nedostatkom alebo prebytkom iného prvku v akváriu, napr. prehnojenie mikroprvkami / toxicita zvyšuje org. odpad /, ale robila sa mi aj pri zvýšenom org. odpade a fosfor /PO4/ som podľa testu mal 1,5mg/l, avšak len trochu nie moc. Ak sa vám táto riasa tvorí aj pri vyššom obsahu fosforečnanov, najskôr je problém vo vysokom dávkovaní železa, to sa vyzráža a tvorí nerozpustné zlúčeniny s fosforom napr. fosforečnan železitý /požerový jed pre slimáky, Otocinclus a iné ktoré spásajú biofilmy na povrchoch- je nerozpustný alebo takmer nerozpustný vo vode a keďže slimáky požierajú aj biofilmy, tak aj s týmto jedom- Fosforečnan železitý sa po požití kumuluje v tráviacej sústave, pankreaticko-pečeňová žľaza je príliš zaťažená železom, čo vyvoláva narušenie metabolizmu vápnika v telách ulitníkov./. Túto súvislosť ako aj iné súvislosti s prehnojením železom niektoré metódy hnojenia ako Estimative index nechápu a nechcú chápať/ sú samozrejme “vševediaci “/ a radia pridávať viac fosforečnanov aj viac ako 3mg/l vo vode s výsledkom niekomu to pomôže, ale väčšine nie. Uberte železo a netrávte svoje akvárium a živočíchy. Nerozpustný fosforečnan železitý nie je dostupný ani rastlinám a ani baktériám v akváriu -buďte rozumní !!
Ruducha /BBA/:
Vyskytuje sa často na koreni aj s Cladophorou alebo aj s jelením parohom /Staghorn/.
Dôvod je prostý org. znečistenie nasiaknuté v dekorácii, korene a kamene, prípadne unikajúce znečistenie z filtra a potom sa môže vyskytnúť na výtoku rampy a jej blízkosti. Mnohí píšu ubrať prúd a zmizne /áno znečistenie z filtra tak nie je intenzívne strhávané do akva a je ruduchy naozaj menej /problém je však vyriešený len na polovicu.
Všetko čo nasiakne org. odpadom je pre ruduchu raj-stačí na to miesto trochu prisvietiť a krásne rastie. Konečným riešením ruduchy je pravidelná výmeny časti vody za týždeň, no aj 3/4 objemu a kľudne aj každý druhý deň . V akváriách kde je nedostatok svetla alebo je málo presvietené dno je pridanie modrého svetla 6500K a viac žiadúce, pretože modré spektrum preniká hlbšie do vody a uvoľňuje väzby v chelátoch – ubrať pridávanie mikroprvkov! Obmedzenie org. odpadu, čistenie častí filtra 1xtýždeň /príp. Jardenova filtrácia/ a nasadenie akt. uhlia alebo inej alternatívy, ktorá zachytáva org. znečistenie, obmedziť kŕmenie alebo zarybnenie akvária. Pravidelné pridávanie živých rozkladných baktérií a vzduchovanie alebo trochu peroxidu.
Ďalší spôsob ako to celé čistenie urýchliť a naštartovať rovnováhu je, okrem čistiacich procesov opísaných vyššie a pridania zdravých rastlín, preloviť čo najviac rýb z nádrže do inej, kde sa bude vzduchovať a venovať sa čisteniu hlavnej nádrže, takto sa proces výrazne urýchli. Pri výmenách vody iba netreba zabudnúť kontrolovať hodnoty NO3 a PO4, pretože bez rýb bude asi málo, ale rozhodne to zníži org. znečistenie, rastliny a baktérie v akváriu môžu pracovať a rásť intenzívne. Pri riešení ruduchy výrazne obmedzujem príp. vynechávam v hnojení mikroprvky. Akonáhle sa akvárium zotaví, začneme zase opatrne vracať ryby späť, avšak radšej by som ich počet už obmedzil. Pozri aj môj článok Ruducha /BBA/ & Jelení paroh /Staghorn/.
Sinica /baktéria/:
Je to už vyše desať rokov, čo som mal sinicu v akva, tak nie sú moje spomienky tak živé, je to trápenie…
Riešil som to úplným zatemnením /deka cez akva/ na 3-5 dní s príp. opakovaním a vzduchovanie , to však platí pre low-tech, v high sa rozlúčte s niektorými rastlinami a kobercovkami, tam sa zatemniť asi nedá.
Fosfor udržujem v akva medzi 1-2 mg/l a sinica už roky nebola, takže dodržať pomer NO3 a PO4 cca 10:1 a aj pri vyššom NO3 netreba pridávať viac PO4 ako som uviedol, výmeny vody častejšie /sinica blokuje rastliny/, použitie peroxidu ako pri vláknitej a nasadiť baktérie/ najlepšie živé aktívne/ -použitie Seachem Pristine sa v niektorých nádržiach čo som riešil osvedčilo, dnes si pestujem už svoje baktérie /Jardenova filtrácia / a v prípade sinice alebo iného problému ich kedykoľvek použijete. Dôležité je zlepšiť činnosť baktérii, rastlín a viac kyslíku v akva. Sinicu oškrabať / býva nielen na rastlinách a dekorácii ale aj na skle či v substráte/ a odsať hadičkou-odkalovačom. Najviac napadnuté časti rastlín som odstrihal a vyhodil.
Sinice sú schopné produkovať kyslík, takže rozširovanie tejto cyanobaktérie, môže súvisieť s nedostatkom kyslíku v dne a akváriu vôbec, takto si systém akvária môže prirodzene pridávať kyslík tam kde potrebuje. Aj preto má použitie Peroxidu význam a samozrejme zníženie org. zaťaženia v systéme a zdravý rast rastlín či dostatočné prúdenie s tým súvisí.
BlueExit som nepoužil, ale niektorým zabral, treba však striktne dodržať návod.
Zelená vláknitá riasa:
spôsobuje ju prebytok svetla, či umelého alebo slnečného a súvisí aj s dlhodobejším nedostatkom dusičnanov /nie je to ale pravidlo/. V high-tech akváriách býva živín dostatok a výskyt vláknitej riasy je spôsobený nadbytkom org. odpadu-dôvodov môže byť veľa, napr. veľa CO2, nízke Ph a spomalenie nitrifikácie či iných bakteriálnych procesov, veľa rýb a málo rastlín, kyslíkový deficit atď., to všetko za asistencie silného osvetlenia. Opatrenia:
Určite to nespravíte za pár dní a bude trvať aj niekoľko týždňov.
1.Mechanické odstraňovanie starou zub. kefkou
2.Vyčistenie akvária tzn. odkalenie, vyčistenie filtra/vata,molitany/ ak sú staré media-postupne vymeniť alebo poriadne očistiť , či regenerovať v Save, alkohole, peroxide alebo jednoducho vrelou vodou.
3.Obmedzenie svetla- avšak len toľko, aby rastlinám nechýbalo- týka sa to tých náročných-v opačnom prípade začnú stagnovať alebo rozpadať sa a zase nový org. odpad a to je zle. Ja som na to použil rašelinu do filtra, voda je síce jantárová, ale svetlo sa obmedzí a nemusel som znižovať intenzitu a do vody sa dostanú prospešné látky /len pre tých čo majú tvrdšiu vodu ! Rašelina znižuje tvrdosť a Ph vody!
4.Do filtra pridať aktívne uhlie-znižuje množstvo org. odpadu vo vode-aspoň dočasne, a. uhlie odoberá aj mikroprvky a iné príp. škodliviny a liečivá z vody! Používam 50-100g na 100l.
5.Častejšie výmeny vody, aj kľudne 1/2 aj 3/4 objemu 1 i 2x za týžden.
6.Hodnota NO3 vo vode by nemala klesnúť dlhšie na nulu /vrátane po výmene vody, treba prihnojiť na aspoň 5mg/l NO3/
7.Chémia: Peroxid vodíku /3-percentný kúpiš v lekárni/-dávkovanie 30ml/100l vody na deň aj príp. lokálne na riasu, avšak neprekročiť celkové denné dávkovanie. Peroxid je v uvedenom množstve možné dávkovať priamo na zasiahnuté miesto-ostatné som vždy čistil mechanicky a odsal. Neaplikovať v blízkostí rýb /môže poleptať žiabre, väčšinou som aplikoval inj. striekačkou do výtoku z filtra/.
Hnedé riasy:
Rhizoclonium
Rhizo sa vyskytuje ako slizovité hnedé alebo svetlo zelené vlákna, ktoré sa na dotyk rozpadajú, najlepšie je ich odsať hadicou pri odkaľovaní, alebo vyčesať zubnou kefkou.
Zhasnúť svetlá, nemusí byť úplné zatemnenie ako pri sinici a vypnúť CO2. Použije sa peroxid vodíka 3% 50ml/100l alebo Glut /glutaraldehyd/ vo vyššej dávke ako je doporučená. Odkalte dno do hĺbky až po príp. zásobný substrát!
Minimálne na 3 dni vypnúť svetlá, zvýšiť silné prúdenie, vyčistenie filtrov a dávkovanie peroxidu ako som uviedol vyššie. Potom vyčistenie a odsatie zbytkov odumretého Rhiza a v prípade nutnosti ešte raz zopakovať.
Rozsievky /Diatoms/
Je to nepríjemná záležitosť zvyčajne spojená s vysoký obsahom kremičitanov vo vstupnej vode alebo ak stúpne NO2, niekedy sa len krátko objavia po založení akvária, ale najčastejšie je to práve problém vo vstupnej vode. Môžete si pomôcť s prípravkami do filtrov na zníženie kremičitanov, ale najlepšie je skombinovať ich ešte s vodou z reverznej osmózy, hlavne ak potrebujete meniť veľa vody, tak riedite RO vodu s vodou z vodovodu. Ak potrebujete nastaviť parametre vody, potom sa len RO voda vylepší minerálmi na požadované hodnoty a tam už odstraňovače silikátov nepotrebujete.
Ak nie sú rozsievky dôvodom vysokých kremičitanov, tak máte problém s kyslíkom v akváriu a dne, niečo nepracuje ako má a procesy nitrifikácie a denitrifikácie sú narušené. Poriadne odkaľte akvárium a začnite pridávať peroxid vodíka 3% asi 20ml/100l 2 až 3 krát denne. NO2 by malo ísť dolu, dosadiť rastliny, vyčistiť filtre a nastaviť poriadne prúdenie v akváriu. O rozsievkach sa viac dozviete v mojom článku Substrát a voda v akváriu.
Opäť starý dobrý org. odpad, už vás s tým asi prestávam baviť, ale som presvedčený, že práve org. odpad je zodpovedný za väčšinu rias v akva a amoniak ani tak nie, pretože v dobre fungujúcom systéme ho spotrebujú rastliny a nitr. baktérie-takže je nemerateľný a ak ho nameriate čo len povolené minimum je v nadbytku a treba sa mať na pozore /nefunguje dobre nitrifikácia!/. Mal som tieto riasy na rastlinách aj v dobre osvetlenom a roky zabehnutom akva a kremičitany by museli stúpnuť vo vstupnej vode alebo byť pridávané v krmive či hnojive aby rapídne stúpli, to je ale nepravdepodobné pri niekoľko ročnej prevádzke s rovnakým kŕmením a hnojením a pravidelnej výmene vody. Takže zase sme pri org. odpade. Často je sprevádzaná táto riasa s vyšším NO2 a teda problémovou nitrifikáciou alebo zvýšenou aktivitou anaeróbnych baktérii – to si treba pozrieť a naštudovať, ako tomu predísť. Rovnako príliš síranových iónov vo vode môže byť príčina- takže eliminovať hnojenie so všetkým čo má príponu SO4 a zvoliť inú variantu prvkov hnojiva.
Takže výmena časti vody aspoň 1/3 každý 2-3 deň, uhlie alebo alternatívu do filtra a vyvážiť hnojenie príp. doplniť rýchlo rastúce rastliny, slimáci /plži/ tiež pomôžu /to len pre tých čo túto háveď tolerujú v akva – inak sa ich je problém zbaviť a tiež poriadne kadia/. Dôležitý faktor je kyslík v akva na podporu rozkladu org. odpadu a nitrifikácie, takže vzduchovanie hlavne v noci príp. nočná dávka trochu peroxidu. Upraviť Ph ak je príliš nízke.
Ešte posledná vec:
Ak nemáte v akva veľa org. odpadu, nie je absolútne žiadny problém mať fosfor /PO4/ aj na 2mg/l, fosfor je dôležitá makroživina a netreba sa ho báť. Ja však používam vyššiu školu hnojenia moju Metódu 3 núl a fosfor mám merateľný len cez deň a večer už skoro nič a vtedy už zase hnojím železo. Spotreba fosforu v mojom 450l akváriu za deň, je len 2ml roztoku KH2PO4. Ste v šoku? Nemám riasy GSA na skle z nedostatku PO4, veríte? Riasy nerastú z veľa fosforu v akváriu, ale z veľa org. odpadu a potom aj veľa fosforu môže byť problém, ale to aj inej živiny, pretože veľa odpadu vám spomalí rast rastlín a činnosť baktérii /rast a činnosť biofilmu/ a blokuje príjem živín, tie sa hromadia a riasy ich spotrebúvajú za rastliny, ktoré nerastú, chradnú, prestávajú tvoriť alelopatické prírodné algicidy a zarastať riasou, tvoria ďalší odpad a začína kolabovať systém akvária- toľko asi k fosforu a vzniku riasy.
Celkom na záver ešte dodám, že každé akvárium má stav, kedy sa v ňom všetko vyvíja ako si želáte, je to stav, ktorý treba zaznamenať, tzn. zmerajte si v tejto fáze hodnoty vody testami a teda NO3, PO4,K, Fe, Kh, Ph a zapíšte si ich. Keď bude s akváriom nejaký problém, vždy stačí meniť 3/4 vody a prihnojiť na hodnoty tak, kedy sa akváriu darilo a to máte už zapísané.
2020 Jarden Sk
Užitočné odkazy a použitá literatúra:
Dusík v akváriu- http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium04.pdf
Kyslík v akváriu- http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium48.pdf
Akvaristická ekologie – http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium49.pdf
Riasy a rozpustené org.látky – https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-rasy-organicke-latky.php
Redox vody- https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-redox.php
Nitrifikácia – https://www.golias.net/akvaristika/experimenty-nitrifikace.php
Riasy – https://www.golias.net/akvaristika/studium-rasy.php
